Comment fabriquer une alimentation de bureau à l’aide d’un ancien bloc d’alimentation ATX
Les alimentations de banc sont un kit très pratique pour les amateurs d’électronique, mais elles peuvent être coûteuses si vous en achetez de nouvelles. Si vous avez un vieil ordinateur ATX PSU qui traîne, vous pouvez lui donner une nouvelle vie en tant qu’alimentation de bureau. C’est ça.
Comme la plupart des composants informatiques, les blocs d’alimentation (PSU) deviennent obsolètes. Lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous constaterez peut-être que vous n’avez plus les bons connecteurs – ou que votre nouvelle carte graphique brillante a besoin de beaucoup plus de puissance que votre vieux bloc d’alimentation chétif ne peut en gérer – une configuration à double GPU peut facilement atteindre 1 000 watts. Et, si vous êtes comme moi, vous avez un tas de vieux blocs d’alimentation cachés dans un placard quelque part. C’est maintenant votre chance d’utiliser l’un d’eux.
Un bloc d’alimentation de bureau est essentiellement un moyen de fournir une variété de tensions différentes à des fins de test – parfait pour ceux d’entre nous qui utilisent beaucoup les Arduinos et les bandes LED. Idéalement, c’est exactement ce que fait une alimentation d’ordinateur – juste un tas de connecteurs différents et de fils de couleur.
Aujourd’hui, nous allons réduire le bloc d’alimentation à ses composants les plus élémentaires, puis ajouter quelques prises utiles au châssis sur lesquelles nous pouvons brancher des projets.
prévenir
Normalement, vous n’allumez jamais l’unité d’alimentation. Même lorsque l’alimentation est coupée, il existe de gros condensateurs qui peuvent stocker des courants mortels pendant des semaines, voire des mois après leur mise sous tension. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez le bloc d’alimentation et assurez-vous qu’il a hiberné pendant au moins trois mois avant d’ouvrir le boîtier, ou assurez-vous que vous portez des gants de gréage épais lors de l’ouverture du boîtier. procéder avec prudence.
Faire une vidéo du jour
Sachez également que cela endommagera irrémédiablement le bloc d’alimentation, vous ne pourrez donc plus l’utiliser dans votre ordinateur.
composants requis
- Deux prises et prises cylindriques de 2,1 mm – je vais l’utiliser pour alimenter directement l’Arduino. Deux fiches jack cylindriques seront utilisées pour fabriquer un cordon d’alimentation mâle-mâle.
- Diverses douilles colorées de 2 mm comme celle-ci (peut être utilisée avec des fiches bananes). Vous préférerez peut-être les positions terminales.
- Tube thermorétractable, 13 mm x 1 m (plus petit si vous pouvez vous permettre d’en acheter plus).
- Interrupteur à bascule SPST (Single Pole Single Throw). J’ai également utilisé un incandescent pour une double fonction en tant que voyant d’alimentation.
- Résistance bobinée 10 W 10 ohms.
faire des réserves
Dévissez et retirez la moitié supérieure du boîtier d’alimentation. Vous devrez peut-être débrancher du circuit principal pour séparer complètement le couvercle.
Ce sont les condensateurs désagréables qui détiennent beaucoup de puissance :
Dénudez la fiche et tirez le fil à travers le trou du boîtier.
Ensuite, attachez-les avec des serre-câbles en fonction de la couleur, juste pour garder les choses organisées. En règle générale :
- noir : sol
- Rouge : +5V
- Jaune : +12V
- Orange : +3,3 V
- Blanc : -5V
- Bleu : -12V
- Violet : +5 V en veille (non utilisé)
- Gris : voyant de mise sous tension
- Vert : interrupteur marche/arrêt
C’est à vous de choisir les fils d’alimentation auxquels vous vous connectez, mais j’ai décidé de n’utiliser que 3 fils positifs – 3,3, 5 et 12V. Je n’utiliserais pas non plus le fil violet ou gris, mais connecterais plutôt un interrupteur d’éclairage 12V.
Utilisez une perceuse HSS pour percer des trous de taille appropriée dans le métal – des trous de 8 mm sont nécessaires pour les fiches de 2 mm et les barils CC. Fixez la boîte avec le morceau de bois en dessous. Percer des trous pour les interrupteurs à bascule est beaucoup plus difficile, mais vous devriez pouvoir découper autant que vous le pouvez avec une perceuse plus petite et limer le reste avec une perceuse et une meuleuse.
Ce serait peut-être une bonne idée de faire passer les fils dans les trous appropriés et de souder les douilles avant de les enfoncer dans le boîtier ; je ne l’ai pas fait.
Les connecteurs GND, +3,3 V, +5 V et +12 V doivent être faciles à câbler.N’oubliez pas de couper un petit morceau de gaine thermorétractable et d’y faire passer les faisceaux de fils avant Soudez-les aux bornes !
La prise DC baril est un peu plus compliquée. Comme cela sera utilisé pour alimenter l’Arduino positif central, vous devez connecter des câbles jaunes à la broche centrale. Vous avez peut-être entendu dire que l’Arduino peut être alimenté par une alimentation 9V externe, mais le régulateur de puissance intégré autorise en fait 9-12V, donc 12V à partir d’un bloc d’alimentation de bureau devrait suffire. Le cric cylindrique a 3 broches, mais une seule d’entre elles est clairement connectée au centre. Vous devriez voir un foret rond en métal, mais si vous n’êtes pas sûr, vérifiez où vous l’avez acheté. Les deux autres broches sont GND et les deux doivent être connectées. Encore une fois, utilisez une gaine thermorétractable pour vous assurer que la broche centrale et la broche extérieure ne se connectent pas accidentellement.
Interrupteur d’alimentation et voyants lumineux
Le fil vert agit comme un interrupteur d’alimentation – il suffit de le mettre à la terre pour allumer le bloc d’alimentation. Ceci est différent d’un interrupteur d’alimentation ordinaire, qui coupe en fait l’alimentation du secteur. L’ajout d’éclairage en fait la partie la plus complexe du projet.
Un interrupteur SPST éclairé doit avoir 3 bornes : une de couleur différente ou étiquetée GND. La borne opposée est généralement connectée au 12V, puis le reste du circuit sera alimenté par la broche centrale. Son basculement fournit de l’énergie au circuit et consomme un peu pour la lumière. Cependant, cela n’a pas fonctionné pour nous. Au lieu de cela, inversez les lignes GND et 12V. Utilisez un câble 12V (jaune) sur la borne colorée de l’interrupteur à bascule (ou la borne marquée GND). Tirez le fil noir (GND) sur la broche opposée ; et connectez le câble vert à la broche centrale.
Maintenant, lorsque l’interrupteur est enfoncé, la LED s’allume toujours, mais au lieu de renvoyer 12V à la broche centrale, nous court-circuitons GND avec PWR ON, activant notre PSU.
Rétrécissez leurs tubes !
Enfin, tirez soigneusement le thermorétractable pour couvrir les interrupteurs et les joints de soudure, utilisez un pistolet thermique pour les rétrécir. Celui-ci est effectivement intéressant.
avant:
après:
Enfin, la charge fictive
De nombreuses alimentations nécessitent une charge pour rester allumées – dans ce cas, nous pouvons utiliser une résistance de 10 W 10 ohms pour faire le travail. Connectez-le entre les fils 5V (rouge) et GND. Cela générera une petite quantité de chaleur, mais allumer le ventilateur devrait suffire.
Enfin, j’ai attaché tous les câbles lâches ensemble et les ai recouverts pour m’assurer qu’ils ne touchaient pas d’autres éléments internes, puis j’ai tout remonté pour les tests.
J’ai confondu de quel côté mettre la fiche et le bouton, ils se sont donc retrouvés sur le côté étroit, certains juste au-dessus de la prise secteur. Bien sûr, c’est une chose très dangereuse à faire, car les broches de soudure CA pourraient percer ou toucher la prise d’alimentation CC, ce qui me donnerait, à moi ou à mon Arduino, une mauvaise surprise. Je l’ai résolu en collant un peu de plastique épais entre eux, mais ce n’était pas l’idéal. Réfléchissez à deux fois avant de percer et assurez-vous que vos douilles sont du bon côté !
C’est également à ce moment-là que j’ai compris pourquoi ce bloc d’alimentation avait été abandonné en premier lieu – les ventilateurs ne fonctionnaient pas. Pas de soucis – le ventilateur lui-même fonctionnait bien, mais le circuit du contrôleur était cassé, alors je l’ai allumé et j’ai raccordé le ventilateur directement à l’une des lignes 12V. Enfin, j’ai fait quelques tests avec un multimètre pour m’assurer que la tension était correcte.
J’ai maintenant une alimentation de bureau permanente pour les projets électroniques et je peux m’en tirer en branchant constamment divers adaptateurs. C’était une expérience d’apprentissage, et des erreurs ont été commises : vous devriez en tirer des leçons. Faites-nous savoir comment cela se passe pour vous!
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